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邯郸:一个历史古城

http://handan.cncn.com/  2013-04-12  来源:欣欣旅游网

     5月3日,我的计划是游览邯郸城内的王城遗址丛台公园、邯郸博物馆回车巷。从地图上看,赵王城遗址最远,其他三个景点都在市内且相距不远,所以我就先打车去赵王城遗址。出租车司机听我说去赵王城,想了想,说那里大概在施工,应该是没什么可看的。有没有什么可看的倒无所谓,三台不也没什么嘛!我是去看心情的。司机见我执意要去,便拉我上路。路上我们路过邯郸钢铁公司的厂区,这鼎鼎大名的邯钢竟然就在市区里开工炼钢,真是不可思议。我记得首钢在21世纪之前就从石景山搬了出去,大概搬到唐山附近了。邯钢就算不搬到别的地方去祸害他人,至少也不该留在市内祸害自己了。出租司机说,他家就住邯钢附近,周围还有另外一个什么钢铁公司,两家一起开工,他家装了双层玻璃,屋里还净是炉灰。

    司机还说,最近8年里面,邯郸市的市长换了7个,每个都是来做做样子,然后升官走人,留下一座空荡荡的城市给下任做跳板。这样不稳定的政府,自然不能给老百姓带来什么好处。车开到郊外,找到了路边写着“赵王城龙台遗址”的牌子,车就往里拐,拐了两步,才发现我们进了一片农田。司机说,这里就是了,前面的一个小土丘大概就是龙台。司机开着自己的夏利当越野,叮叮当当地开到土丘下,车上不去,我就徒步走了上去。上到土丘顶,发现这里确实是宫殿的遗址,因为上面夯土平整,四周山坡平缓且均匀。现在,山顶有两片农田,种着些作物,东西两头各有一所简易小庙,简易到用土砖墙和石棉瓦建成。西边一座黄墙小庙,里面供奉着观音大士的挂图,没有香火,只有一个人的床铺。    东边一座红墙小庙,里面可不得了,供奉着毛主席。庙里一群老太太在上香,有个类似庙祝的老太太一边念叨一边行礼,还给周围墙上贴着的周总理、朱老总、刘主席等等开国元勋们作揖。我问老太太为什么供奉毛主席,老太太颇为正经地说:“毛主席已经升天成了神仙,当然要供奉。他们都成了神,都要拜。”我也惶然地点着头,悄悄溜了出来。从“毛主席庙”走出来,远眺东方,可以透过迷蒙的污染物看到邯钢高大的厂房。2000多年前,赵国英雄的国君和不英雄的国君们,能否想到他们曾经居住的宫殿,会变成这种样子吗?从山顶下来时,我看到一对老夫妻往上走,还问我离上面远不远。我忙说不远,上去就是。看来,这俩也是来上香的,也不知是给观音上香,还是给毛主席上香。    走下来,上了车,司机一边感叹着邯郸市不懂得发展旅游,一边把我拉到丛台公园去了。丛台是战国时赵国的一代雄主——赵武灵王修建的,用来欣赏歌舞、阅兵、举行盛大庆典之用。当年的丛台早已不复存在,现在的丛台是从明代重修的基础上得来的。即便是从明代开始,也经历过好几次地震和火灾,现在看到的丛台其实是解放后修复的。丛台公园也是免费的,不知是五一期间免费,还是从来都免费。刚走进公园,发现北边一条林荫道上聚了好多老太太,路边树上挂着绳子,上面贴了好多纸片。走近一看,那原来是一片自发的婚姻介绍所。老太太们都是替儿女来的,纸片上写着征婚人的基本条件和电话。我数了数,一共25人,可是居然有21个女孩,只有4个男孩。我记得,古代都说“赵女”是天下闻名的美女,可是邯郸的姑娘怎么那么多都嫁不出去?仔细想想,也许是因为邯郸的小伙子们都被美女晃花了眼,而这些女孩又都不漂亮,所以才嫁不出去吧?远远看到丛台,还算宏伟。    这台和旁边的七贤祠与碑林是要门票的。买票登台,别人都直接登顶,我却被中间一层展览的碑刻吸引了。这些碑刻都是明清两代人在丛台游览时留下的诗文,无论从字迹还是字体,都很好辨认,而且我对诗文的兴趣比较大,就一篇篇仔细读起来。其中有一篇,是同治年间邯郸县令某人写的,诗中表达了自己追慕赵武灵王、力图革新、师夷长技、复兴中华的宏愿。可惜,这个县令在历史上并没有名气,也不知他最后努力到了什么程度。不过,他这份报国的热情,却很感染我。丛台上还有一个小型的赵武灵王纪念馆,里面有尊石头雕像,倒很威武。馆中陈列了几件不知真假的战国文物,墙上画着赵武灵王的生平事迹。赵武灵王是赵国在战国早期的国君,他为了增强赵国的实力,采用了“胡服骑射”的方法,移风易俗,大大提高了赵军的战斗力。    之后他做国君做腻了,在壮年时传位给儿子,自己自称“主父”,还曾为了从北方偷袭秦国,而化装成赵国使臣从秦国北方出使咸阳借以侦查地形,与当时同为一代英雄的秦昭王会过面。不过,他的胡服骑射得罪了守旧派势力,在他退位后,守旧派借平叛之名将他围困,最终把他活活饿死在沙丘行宫之中。我对赵武灵王的故事早就熟知了,总感觉我和他很像,比如喜欢做有个性的事,比如懒得处理日常繁杂的政务,比如喜欢完全信任亲戚朋友。不过,我肯定没有他那样的雄才大略。赵武灵王小纪念馆旁边,有个小旅游纪念品店,卖一些书、成语扑克牌、佛像、纪念册之类的东西。我看了看书,很多书都把邯郸称为成语之都,比如邯郸学步(这个成语很丧气,成语里面来学步的是个燕国人,而我就是北京来的)、负荆请罪、脱颖而出、黄粱美梦等等成语,都是与邯郸有关或发生在赵国的。    不过书里也有很多成语都不是在邯郸发生的事,也不知他们是怎么牵强附会的。我在书摊买了本《漳河历代水经图》,这个有历史研究价值。还买了本《河北旅游景点楹联选集》,这个不错,我喜欢看楹联,虽然自己写不好,但是读到好联就会由衷赞叹。走下丛台,对面是七贤祠。七贤者,七位对赵国发展作出卓越贡献者。他们是韩厥、公孙杵臼、程婴、廉颇、蔺相如、赵奢、李牧。其中前三位是著名的“赵氏孤儿”中的主人公,程婴就是拿自己孩子换了赵氏孤儿的那位。廉颇和蔺相如家喻户晓。赵奢是赵括的父亲,曾经挫败过秦国多次进攻,可惜死的早。赵括为历史留下了长平之战的惨剧,也留下了“纸上谈兵”的成语。李牧是赵国最后的良将,先是守备北方边境,后来与秦军作战,都取得了重大胜利,不过最后赵王中了秦国的反间计,自毁长城,杀了李牧,之后赵国就灭亡了。    七贤祠外,是个小碑林,里面陈列着一些在邯郸发现的石碑,多数是明清两代士大夫的墓碑,没什么意思。正当我准备离开丛台时,发现有一家三口正在台前一座赑屃驮的石碑前照相。女人带着小孩,骑在万历年间的石雕上咧嘴傻笑,真让我心寒。走出丛台,我原本计划去邯郸博物馆,不想,这个倒霉的博物馆竟然不开门。门口贴了一张告示,上面说,五一期间免费开放的时间只有五一当天,五二和五三都闭馆。我不知道闭馆的原因是什么,是员工放假?还是怕白看的人太多而赔本?我很生气,拿出笔,在那张告示下添了几笔:“免费一日,闭馆两天。得之毫厘,失之万千。”博物馆关门,我就只好去今天的最后一站,回车巷。传说中,这回车巷就是蔺相如在上班时,看到廉颇从对面过来,躲避他的那条小巷。    我从博物馆门前走过去,正好一路欣赏一下邯郸市中心繁华商业街的风景。说实在的,邯郸城是比较脏乱差的,大街上不干净,汽车、摩托车乱停乱行,过个马路费劲的不行。在几家大商场外几乎没有人行道了,全被促销和存车处占领。曾经有个作家说,到一个城市,看它市容市貌,就知道这个政府是不是在办实事。可见,前面那位出租车司机所言不假。另外,邯郸人民有比较不厚道的一面,那就是他们好多商铺的招牌都以“燕赵”来命名。本来,“燕赵”这个词是说河北和京津一带的,若是在地处中间地带的石家庄保定等城市用,到还不错。可邯郸明明就是赵国首都嘛,叫赵就行了,非把燕带上干什么。我们“燕人”就不带着赵,北京就没有以“燕赵”命名的买卖。走着走着,到了传说中的回车巷。    其实就一个石碑,写着个“回车巷文化广场”。我四顾了一下,没发现哪个地方称得上是广场。顺着小巷走进去,到了另一个小巷,这个小巷大概就是所谓的文化广场了。但我到底也没弄清楚蔺相如是从大街拐进小巷的呢?还是从小巷拐进了另一个小巷。总之,不管他从哪拐到哪,他的那份气度是值得中华民族永远学习的。从回车巷出来,我也结束了今天的邯郸之旅,只等着晚上登上回家的列车了。哦,对,我买的是动车组,我还没坐过这种子弹头列车呢。在那迅疾如飞的车上,我将要好好回味这次邯郸的梦幻之旅,细数我的收获,开始为我的人生梦想描绘新的画卷。

 

 

 

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